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<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>3 de mayo 2013</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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<HR>
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<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Bangladesh<BR></FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>De Manchester a Bangladesh <BR><BR>Los
trapos sucios de la moda global <BR></FONT><BR>La semana pasada más de 250
personas murieron en Bangladesh al desplomarse un edificio que albergaba a
pequeñas empresas contratadas por las grandes multinacionales del sector textil.
Asia y América Central son asiento de lo que en el siglo xix se llamó
"capitalismo manchesteriano", caracterizado por condiciones de trabajo y de
remuneración cercanas a la esclavitud. "En 2013 Manchester está en Bangladesh",
dice el autor de esta nota.</STRONG><BR><BR></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Albert Sales i Campos * <BR>Brecha, Montevideo,
3-5-2013</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.brecha.com.uy/"><STRONG
title="http://www.brecha.com.uy/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.brecha.com.uy/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR> <BR></DIV></FONT>
<DIV align=justify><FONT size=2 face=Arial>El 8 de marzo de 1857 un grupo de
obreras textiles recorría los barrios más ricos de Nueva York. Protestaban por
sus condiciones laborales. El 8 de marzo de 1908, 146 obreras morían en un
incendio provocado en la fábrica Cotton, de Nueva York. Desde entonces, el 8 de
marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A mediados del
siglo xix y durante las primeras décadas del xx las trabajadoras de Estados
Unidos y Europa reclamaban una jornada laboral de diez horas, permisos de
maternidad y lactancia, la prohibición del trabajo infantil, el derecho a una
formación profesional y a integrar un sindicato. El siglo xix dejaba acuñado el
término "capitalismo manchesteriano". El prototipo de un capitalismo en estado
puro, de explotación salvaje, que había caracterizado a la actividad fabril de
la ciudad inglesa. </FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR>Mientras las firmas internacionales de la moda y las
grandes cadenas de distribución seducen a su clientela con la actualización
constante de sus diseños y los bajos precios de sus productos, obreras de China,
Marruecos, Bangladesh, Honduras o Rumania viven rodeadas de prendas de ropa que
confeccionan durante más de 12 horas diarias, a cambio de salarios que apenas
cubren sus necesidades más básicas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El traspaso de la producción de ropa a países
económicamente empobrecidos se aceleró en los años noventa, momento en que se
consolidó un modelo de negocio caracterizado por la subcontratación de
proveedores. Las grandes marcas que en el pasado producían su propia ropa pasan
a ser empresas que diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en
todo el mundo, en talleres y fábricas que son propiedad de terceros. Para
competir en este sistema, que externaliza los costos laborales en países con
mano de obra barata, las pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el
mismo modelo de negocio. El gran éxito de marcas internacionales como h&m o
Zara (del grupo Inditex) no se entendería sin el abaratamiento del costo de sus
productos a partir de la deslocalización de buena parte del proceso de
manufactura.</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR><STRONG>Deslocalizaciones</STRONG> </DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la
confección se produjo en los setenta y tuvo como países receptores a Corea del
Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Túnez. La entrada de ropa barata en los
mercados occidentales motivó que en 1974 se firmara el Acuerdo Multifibras
(amf), que establecía un sistema de cuotas y límites. Lejos de suponer una
limitación a la globalización de la moda, el amf provocó que las firmas
internacionales buscaran proveedores en otros países que no estuvieran incluidos
en el sistema de cuotas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En los ochenta, una segunda oleada deslocalizadora
abandonó a los "tigres asiáticos" y se desplazó a países como Sri Lanka,
Filipinas, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. Mientras América Central y México
pasaron a ser áreas clave para proveer de ropa a las tiendas estadounidenses,
Turquía, Túnez y Marruecos se convirtieron en los talleres de costura del
mercado europeo. A finales de los noventa entraron en escena otros países
productores, como Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos y
Birmania.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los últimos países elegidos de la periferia se
caracterizan además por un patrón común: están fuertemente endeudados con la
banca privada, con el Fondo Monetario Internacional (fmi) y el Banco Mundial
(bm), que les han impuesto planes de ajuste orientados a la exportación y la
mejora de la competitividad. Es decir, a una mayor explotación. La industria de
la moda, además, impide el desarrollo: se les encarga a estos países la parte
con menor valor añadido del mercado legal, se les impone un sistema de acuerdos
internacionales donde siempre son los débiles, y el movimiento obrero debe
enfrentarse constantemente a la amenaza de la deslocalización.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Esclavitud textil. Desde mediados de los noventa
numerosas plataformas y organizaciones sociales vienen denunciando la
explotación laboral y haciendo frente al silencio mediático que rodea el negocio
de la confección textil bajo la globalización. A pesar de los más de 25 años de
trabajo de redes consolidadas, como la Campaña Ropa Limpia Internacional, y de
"compromisos" públicos de las grandes firmas internacionales (como reacción
frente a las denuncias en su contra), hoy se siguen encontrando las mismas
situaciones que en los noventa.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La amenaza constante de cierre y de deslocalizaciones y
la debilidad de los movimientos obreros en los países productores siguen
contribuyendo a que la realidad escondida tras el glamur que nos venden
deportistas de elite, modelos y diseñadores se quede en Marruecos, en China o
Bangladesh. Las prácticas de compra de las marcas, derivadas del modelo de
producción, consumo y comercio internacional, se encuentran en la raíz de las
condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para las personas que trabajan en la industria de la
confección global, cobrar un salario que permita cubrir sus necesidades con un
mínimo de dignidad se ha convertido en su mayor preocupación. Es un sector que
tradicionalmente se caracteriza por condiciones pésimas y unas de las
retribuciones salariales más bajas del mundo, con consecuencias directas que se
derivan de ello: largas jornadas de trabajo, desestructuración familiar,
asunción de deudas impagables, malnutrición de niños y adultos y, en definitiva,
unos costos incuantificables en forma de sufrimiento humano. Todo ello
vulnerando derechos fundamentales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Casi todos los países tienen establecidos salarios
mínimos legales, pero con el fin de atraer la inversión extranjera, los
gobiernos fijan los mínimos muy por debajo de los niveles de subsistencia. En
consecuencia, en algunos países los salarios mínimos no alcanzan los umbrales de
pobreza absoluta internacionalmente aceptados. En Bangladesh no llega a un dólar
diario, y en India, Sri Lanka, Vietnam, Pakistán y Camboya se sitúa entre los
dos y los cuatro dólares diarios. </DIV>
<DIV align=justify><BR>La carestía de la vida se ha agravado, además, en un
contexto de subida de precios de los productos básicos que ha mermado el poder
adquisitivo, más aun cuando buena parte de los salarios está destinada a la
alimentación. Una mujer de Indonesia que trabajaba para un proveedor de Nike,
Reebok y Walmart comentaba en una entrevista realizada en 2009: "Hay aumentos
del salario mínimo, pero el costo de la vida aumenta más rápido. Para empeorar
la situación, desde hace poco, la empresa ya no nos subvenciona el transporte ni
la comida". En Bangalore, India, hay un sistema trianual de revisión salarial,
pero el salario real ha disminuido un 10 por ciento en los últimos 15 años. En
Tailandia, los salarios aumentaron únicamente 18 bath (38 céntimos de euro)
entre 1997 y 2005. En Vietnam y China los sueldos estuvieron congelados durante
más de una década.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La peor situación, en este sentido, es la de Bangladesh.
El producto bruto interno crece a un ritmo de 5 por ciento desde 1990, según el
Banco Mundial, y el país se ha convertido en el tercer exportador internacional
de ropa. Hay allí más de 4 mil fábricas de ropa y confección donde trabajan más
de 3 millones de personas, la gran mayoría mujeres. El elemento clave de este
crecimiento ha sido la gran disponibilidad de mano de obra extremadamente barata
debido a la pobreza y la escasa regulación de los derechos laborales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Los salarios más bajos del mundo conviven con una alta
inflación, que genera un rápido empobrecimiento de los obreros y las obreras. El
salario mínimo legal estuvo congelado desde 1994 hasta 2006, mientras la
inflación registró tasas del 4 y el 5 por ciento anuales. El incremento del
salario mínimo de 930 a 1.662,5 taka mensuales (unos 18 euros), en 2006, fue el
resultado de manifestaciones multitudinarias y de una ola de revueltas urbanas
que recibieron una fuerte represión policial. La triplicación del precio del
arroz registrada en 2008 inutilizó, sin embargo, el incremento de 2006 y generó
una nueva ola de movilizaciones fuertemente reprimida. En 2010 el gobierno fijó
un salario mínimo de 3 mil taka (unos 32 euros) mensuales. Las movilizaciones de
obreros y obreras no han parado, pero la represión tampoco. Doble impacto tiene
ésta sobre las mujeres trabajadoras, que son las que sufren las peores
consecuencias, según la oit: "Salarios bajos, más horas de trabajo,
frecuentemente temporal y en negro, prolongando aun más sus largas jornadas
laborales".</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR><STRONG>Agotamiento</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>Las jornadas de la industria de la confección se alargan
hasta las 12 o 14 horas diarias. Algunos fabricantes incluso encadenan varios
turnos en momentos de mucho trabajo o para hacer frente a plazos de entrega muy
cortos. Las trabajadoras no pueden negarse porque su salario base no es
suficiente para cubrir las necesidades más elementales y para mantener una
familia. Extorsionadas por la pobreza, las trabajadoras aceptan la
sobreexplotación, ven dañada su salud y pierden la posibilidad de formarse, de
educar a los hijos, de alcanzar una vida digna.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Tras años trabajando en habitaciones pequeñas, mal
iluminadas, sin ventilación, respirando polvo y partículas en suspensión, y en
posiciones corporales inadecuadas mantenidas durante muchas horas, sufren fatiga
visual y lesiones y desarrollan numerosas enfermedades, sin tener seguro médico
ni cobertura o subsidio por baja.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La investigación realizada por la Campaña Ropa Limpia en
Tánger en 2011 mostraba cómo en Marruecos -donde la mayor parte de las firmas
españolas tienen fábricas proveedoras- lo común es que las obreras trabajen más
de 55 horas semanales, excediendo de forma sistemática el límite legal del país.
Otra investigación realizada en Bangladesh, India, Tailandia y Camboya en 2008,
centrada en fábricas proveedoras de grandes cadenas de distribución, como Lidl,
Aldi, Tesco, Walmart y Carrefour, apuntaba que las jornadas laborales raramente
eran inferiores a las diez horas diarias en semanas de trabajo de seis
días.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Represión sindical y nuevas formas de
lucha</STRONG></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>En muchos de los países productores de ropa los gobiernos
restringen, dificultan e incluso prohíben los sindicatos independientes y la
negociación colectiva, todo ello en un contexto de sobreexplotación laboral. Los
empresarios, a su vez, recurren si es necesario a la intimidación, los despidos,
las listas negras, y a menudo a la violencia física. Es práctica extendida la
creación de listas compartidas donde figuran sindicalistas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero las trabajadoras buscan maneras de organizarse y
luchar para mejorar sus condiciones. La Federación Sindical Internacional de
Trabajadores/as del Textil, la Confección y el Cuero cuenta con 217
organizaciones afiliadas de 110 países. El contexto internacional ha limitado
mucho el poder de negociación de los sindicatos. El empresariado local dispone
de márgenes impuestos muy estrechos para aceptar salarios más altos y está
sometido a fuertes presiones de las firmas internacionales. Ante la posibilidad
de perder sus beneficios, traslada la presión a los trabajadores. Y la amenaza
de la deslocalización y del cierre de los centros de trabajo opera como el
argumento más utilizado para fomentar la desmovilización.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Bangladesh, los pequeños avances salariales logrados
se han conseguido en un contexto de brutal represión gubernamental y
empresarial. En enero de 2007 se decretó el estado de excepción, que ha
intensificado las limitaciones a las libertades de reunión y de expresión y ha
dado cobertura a la persecución, detención y tortura de cientos de activistas y
líderes sindicales. La Campaña Ropa Limpia ha impulsado diversas acciones de
solidaridad internacional con las personas detenidas, en especial con los
miembros del Centro de Solidaridad con los Trabajadores y Trabajadoras de
Bangladesh Aminul Islam y Kalpona Arkter, que en agosto de 2010 fueron
encarcelados y torturados durante 30 días debido a las denuncias de varios
empresarios propietarios de fábricas proveedoras de empresas como WalMart,
Carrefour o h&m. Aunque los dos fueron liberados, el 10 de abril de 2012
Aminul Islam apareció muerto con signos de tortura.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Frente a mercados laborales salvajes que esclavizan a las
legiones de obreras procedentes de zonas rurales en profunda crisis, aumentan
los movimientos de obreras que exploran nuevas formas organizativas y que se
apoyan en la solidaridad internacional para abrir brechas de resistencia. Al
mismo tiempo, y quizás en parte porque los sindicatos marginan sistemáticamente
a las mujeres y no logran tener una presencia relevante en un sector tan
feminizado como el de la confección, crecen las organizaciones localizadas en
los barrios, agrupando a trabajadoras que no comparten necesariamente su lugar
de empleo pero sí situaciones laborales y personales. La colaboración entre este
tipo de movimientos y las campañas internacionales, que trasladan a las
consumidoras y a los consumidores la realidad de los centros de producción, es
una vía de presión a las marcas internacionales que ha permitido conseguir
numerosas victorias en casos puntuales de represión sindical en muchos países
productores de ropa. </DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>El historial de los gigantes del
textil</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Los incendios y hundimientos en las fábricas de ropa de
Bangladesh se han cobrado centenares de muertes en los últimos años. Los costos
que se ahorran inversores y grandes firmas produciendo en Bangladesh no son sólo
los salariales. La inversión en seguridad y en la mejora de las instalaciones es
mínima y no existe control alguno sobre el deterioro de las estructuras o la
construcción de nuevas naves o el crecimiento vertical de los edificios donde se
alojan los talleres y las fábricas. </DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los casos de hundimiento con más repercusión
internacional, y que fue el detonante de que se iniciara una línea de trabajo
entre movimientos internacionales por los derechos laborales, fue el de la
fábrica Spectrum, en las afueras de Dhaka. En 2002 el propietario de la fábrica
decidió añadir un piso al edificio de cuatro plantas. Unos días antes del
derrumbe las trabajadoras advirtieron algunas grietas en las paredes de la
quinta planta, y el 11 de abril de 2005 a la una de la madrugada todo el
edificio se cayó. El accidente causó la muerte de 64 personas y heridas a 70,
aunque la inmensa mayoría de ellas acababan su jornada "oficial" a las seis de
la tarde. Spectrum trabajaba para las empresas KardstadtQuelle, Steilmann, New
Yorker, Kirsten Mode y Bluhmod, New Wave Group, Scapino, Cotton Group, Solo
Invest, Carrefour, así como para el grupo Inditex. Las organizaciones de
trabajadoras pidieron a estas grandes empresas que se implicaran en la creación
de un fondo de compensación para las víctimas y sus familias. Se tardó ocho
meses en recibir las primeras compensaciones para afrontar los gastos médicos.
Los hogares de las personas fallecidas recibieron unos mil euros de la
Asociación de Productores y Exportadores de Ropa de Bangladesh, y algunas de las
familias de las heridas lograron cobrar 266 euros por decisión de los tribunales
laborales. </DIV>
<DIV align=justify><BR>En la historia reciente de la industrialización bengalí
ya se acumulaban otros muchos desastres antes de Spectrum. Y después de éste las
muertes han seguido contándose por centenares. Las grandes empresas de la moda
aseguran que realizan auditorías periódicas en sus factorías proveedoras, en las
que se incluye un apartado sobre seguridad laboral, pero lo cierto es que detrás
de cada desastre hay marcas internacionales implicadas. En marzo de 2012 el
grupo propietario de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, parte implicada
en algunos de los accidentes más relevantes, firmó un memorando de entendimiento
con los sindicatos de Bangladesh, la Campaña Ropa Limpia y grupos de defensa de
los derechos laborales activos en el país, para prevenir futuros accidentes
laborales masivos. Tras meses de presiones y conversaciones, Tchibo también
firmó en el otoño boreal de 2012. Pequeños avances en un sector en el que la
explotación laboral y los abusos son estructurales.</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify>* Sociólogo y politólogo catalán, activista de la
Campaña Ropa Limpia, integrada por decenas de asociaciones civiles. Brecha tomó
esta nota de la revista española Diagonal, por convenio.
<HR>
<BR></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3
face=Calibri></FONT> </DIV></FONT></BODY></HTML>