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<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=center><STRONG><FONT size=4><U>boletín solidario de
información</U><BR><FONT color=#800000 size=5>Correspondencia de
Prensa</FONT><BR><U>4 de junio 2013<BR></U><FONT color=#800000 size=5>Colectivo
Militante - Agenda Radical</FONT><BR>Montevideo - Uruguay<BR>redacción y
suscripciones: <A
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<DIV align=justify>
<HR>
</DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG><FONT size=3>Bangladesh
</FONT></STRONG></FONT></DIV><FONT size=2 face=Arial>
<DIV align=justify><BR><STRONG><FONT size=3>Botón de muestra del capitalismo
mundializado</FONT></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR> </DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Alejandro Teitelbaum </STRONG></DIV>
<DIV align=justify><STRONG>Argenpress</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><A
title="http://www.argenpress.info/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
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title="http://www.argenpress.info/ CTRL + clic para seguir el vínculo">http://www.argenpress.info/</STRONG></A></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify><BR>El derrumbe de un edificio de ocho pisos en Bangladesh
totalmente inseguro que albergaba varios talleres de confección de ropa donde
trabajaban 3500 personas, provocó más de mil muertos. Unos días después un
incendio en otro taller textil causó 8 muertes y en noviembre de 2012 otro
incendio en un taller de confección de ropa, también en Bangladesh, causó 111
muertes. En los últimos años hubo en Bangladesh un total de 1700 muertos en
accidentes similares. Cifra que hay que poner en el contexto de los dos millones
de trabajadores que, según la OIT, mueren cada año a causa de enfermedades y
accidentes relacionados con el trabajo en todo el mundo. Sin que esto último
alarme especialmente a la opinión pública.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero cada vez que ocurre un desastre espectacular como el
reciente en Bangladesh los medios se ocupan del tema durante algunos días, hay
gente que protesta, las autoridades anuncian « medidas », algunas
transnacionales beneficiarias emiten declaraciones condolientes y hasta dicen
que van a firmar Acuerdos de seguridad.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Después, todo vuelve a la «normalidad». Es decir, todo
sigue igual que antes.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>El acuerdo del 15 de mayo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>La catástrofe que provocó más de mil muertos, su
repercusión en la opinión pública mundial y el consiguiente riesgo de una caída
de las ventas y de los beneficios, requería un urgente lavado de imagen por
parte de las transnacionales del negocio textil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Así es como se anunció con "bombos y platillos" (¡Lo
logramos! titularon IndustriALL Global Union, la UNI y algunas organizaciones
sindicales nacionales) el "Acuerdo sobre incendios y seguridad edilicia en
Bangladesh" (AISEB) (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) entre
IndustriALL Global Union y la UNI/1 por una parte y por la otra parte hasta el
15 de mayo habían asumido el compromiso de firmarlo 39 transnacionales entre las
más importantes de la industria de la moda y de la distribución: Inditex,
H&M, C&A, Carrefour, Primark/Penny, Tesco, PVH (Calvin Klein), Tchibo,
Benetton, El Corte Inglés, Mango, Mark & Spencer, Next, Stockmann, N Brown
Group, GStar, KIK, Aldi South, Aldi Noth, Helly Hansen, New Look, Mothercare,
Loblaws, Sainsbury's, JBC, WE Europe, Esprit, Rewe, Lidl, Hess Natur, Switcher ,
A&F y algunas más.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Según el Acuerdo las empresas se comprometen al
establecimiento por cinco años de un programa de prevención y control de
incendios y seguridad edilicia en los talleres de confección de Bangladesh,
queserá formalizado dentro de los 45 días desde la firma del acuerdo y
financiado por las empresas que lo suscriban. También se prevé la designación de
un inspector de seguridad independiente, encargado de verificar el estado de las
instalaciones de las fábricas. Será responsable de asegurar que una inspección
inicial de todas las plantas tenga lugar en los primeros dos años desde la firma
del acuerdo. En un máximo de seis semanas de detectado un problema, difundirá la
información a la opinión pública, junto con los planes para resolverlo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Mientras un problema es resuelto, aun si la producción se
detiene, las fábricas deberán mantener los empleos y salarios de sus
trabajadores; de no hacerlo, podrían perder sus contratos con las trasnacionales
compradoras.<BR></DIV>
<DIV align=justify>Del mismo modo, las partes en el Acuerdo se comprometerán a
establecer mecanismos para la participación de los trabajadores y sus sindicatos
en los procedimientos establecidos en el Acuerdo.<BR>Cualquier controversia
pasará primero por un esquema de resolución interna, luego por arbitraje y
finalmente podría derivar en la Justicia.<BR>Puede verse el texto completo del
Acuerdo (en inglés) en el sitio de IndustriALL Global Union.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Walmart, GAP, Auchan, Nike, Ralph Laurens, Adidas y otras
grandes empresas han optado por no asumir tal compromiso.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Walmart (que se destaca por la persecución a los
activistas sindicales en sus propias empresas y hace todo lo posible para
impedir la sindicalización de su personal) explicó, para justificar su
repugnancia a asumir el menor compromiso, que en lugar de suscribir el Acuerdo
AISEB, llevará adelante sus propias inspecciones de los 279 proveedores
"autorizados" con los que trabaja en Bangladesh. Asegura que así obtendrá
mejores resultados. También informó que cada trabajador será capacitado en
prevención y acciones contra incendios. Walmart dice que no se sumó al acuerdo
porque las medidas que adoptó por cuenta propia son más eficientes. Agrega que
mientras los informes de AISEB podrán tardar hasta seis semanas en salir a la
luz, los suyos serán publicados en internet en forma inmediata. AISEB podrá
tomarse hasta 45 días en decidir qué medidas implementar, mientras Walmart
afirma que ya ha comenzado a ejecutarlas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En los hechos, el Acuerdo sólo compromete a las grandes
transnacionales a participar con cifras irrisorias para ellos - 500.000 dólares
anuales durante los 5 años de vigencia del Acuerdo- en la puesta en condiciones
de seguridad para evitar incendios y derrumbes de los edificios donde funcionan
los talleres de confección de ropa de sus proveedores.</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Un breve análisis del acuerdo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>1) El Acuerdo ni siquiera prevé la indemnización de las
víctimas del derrumbe del 24 de abril en Rana Plaza. Que sepamos, sólo una
empresa (Loblaws de Canadá) ha hablado de indemnizar a las víctimas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En noviembre 2012 un incendio en un taller de confección
(Tazreen Fashion) en Bangladesh causó 111 muertos. C&A anunció que iba a
indemnizar a las víctimas: a los niños que perdieron un familiar en el incendio,
50 dólares por mes hasta que cumplan 18 años, al pariente sobreviviente 15
dólares por mes para la educación del niño y 1200 dólares a cada familia de los
fallecidos en el incendio. Hasta ahora las víctimas no han percibido las
modestas indemnizaciones prometidos por C&A.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero en el Acuerdo del 15 de mayo ni siquiera figura la
promesa de una indemnización. El principio la responsabilidad solidaria de las
empresas transnacionales con las empresas proveedoras se ha desconocido una vez
más.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay que decir que este principio jurídico fundamental no
tiene vigencia a nivel internacional porque las reiteradas propuestas, desde
hace más de 20 años, de algunas ONGs ante los organismos pertinentes de las
Naciones Unidas para que se adopte como norma obligatoria de derecho
internacional jamás han sido atendidas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>2) Tampoco figura en el Acuerdo que las empresas
compradoras se comprometen a mejorar los precios pagados a los proveedores, como
un medio para aumentar los salarios de los trabajadores.</DIV>
<DIV align=justify><BR>3) En el Acuerdo no se menciona en absoluto alguna forma
de promover y/o garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores a
constituir sindicatos, a ejercer libremente sus derechos y a la negociación
colectiva.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Como es obvio, la mejora de las condiciones laborales en
Bangladesh depende en primer lugar de la organización y la lucha de los
trabajadores de dicho país. Pero los obstáculos (represión y leyes restrictivas)
que se les oponen son considerables. "Cuando visité Bangladesh en febrero me
percaté de que de 5.000 fábricas sólo en un par de docenas existe un sindicato
local registrado y que funcione. Como resultado de la intimidación y de los
problemas de registro, menos del 1 por ciento de la fuerza de trabajo está
sindicada ». ( Jyrki Raina, Secretario general de Industriall Global en el sitio
de dicho organismo, 19 de marzo de 2013).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Aminul Islam, organizador sindical de la Federación de
Trabajadores de la Confección e Industrial de Bangladesh (BGIWF por sus siglas
en inglés) y miembro del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de
Bangladesh (BCWS), fue encontrado muerto el 5 de abril de 2012. Fotos policiales
de su cuerpo sugieren que Islam fue torturado antes de ser asesinado.(<A
href="http://www.ethique-sur-etiquette.org/Aminul-Islam-assassine,120">http://www.ethique-sur-etiquette.org/Aminul-Islam-assassine,120</A>)</DIV>
<DIV align=justify><BR>4) El acuerdo establece obligaciones sobre todo para los
proveedores. Por ejemplo si el edificio no responde a las condiciones de
seguridad y mientras se procede a las reparaciones necesarias el personal debe
suspender su trabajo, el dueño del taller debe conservarles el puesto y pagarle
los salarios. El Acuerdo no establece contribución alguna de las transnacionales
para el cumplimiento de esta obligación, contrariamente a algunas
interpretaciones falsas de dirigentes sindicales triunfalistas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>5) En cuanto a la obligatoriedad del Acuerdo y la
posibilidad de exigir su cumplimiento ante un Tribunal con capacidad para
imponer sus decisiones a las partes, es válido sólo para los proveedores
(suppliers).</DIV>
<DIV align=justify><BR>Dice el Acuerdo: Los acuerdos del protocolo son (i) para
apoyar y motivar al empleador para encontrar soluciones en interés de los
trabajadores y del sector y (ii) agilizar los procedimientos legales cuando el
proveedor rechace adoptar las acciones requeridas por la legislación
nacional.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Es falso sostener que el Acuerdo es obligatorio o
vinculante, pues sólo prevé, en caso de conflicto entre las partes, la eventual
formación de un tribunal arbitral, sin establecer con precisión la forma de
constituirlo.<BR>Dice el Acuerdo: 5. Solución de conflictos. Cualquier conflicto
entre las partesque se de en los términos de este contrato será presentado y
resuelto por el SC (Steering Comitee), que en un plazo de 21 días deberá decidir
por mayoría a petición de culquiera de las partes. La decisión del SC puede ser
recurrida para un proceso de arbitraje final vinculante. Todo laudo arbitral p
podrá ser ejecutado por un tribunal del país del signatario contra quien se
solicita la ejecución y estará sujeto a la Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards (The New York Convention). El proceso de
arbitraje vinculante incluye pero no está limitado a la asignación de los costos
relacionados con el arbitraje y el proceso para la selección del árbitro, se
regirá por la ley marco UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985
(con las enmiendas aprobadas en 2006).</DIV>
<DIV align=justify><BR>El SC a que se refiere el precedente punto 5 del Acuerdo
es elSteering Comitee (Comité Directivo) que, según el punto 4 del mismo, será
elegido por los firmantes del Acuerdo y estará constitudo por tres
representantes de las uniones sindicales firmantes (IndustriALL Global Union y
UNI), tres representantes de las empresas firmantes (las sociedades
transnacionales) y un representante (neutral, dice el Acuerdo) de la OIT,
elegido por esta última.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La cerrada oposición de las sociedades transnacionales a
celebrar convenios obligatorios relativos a los derechos humanos en general y
laborales en particular ha sido pública y reiteradamente manifestada por éstas
en distintas épocas y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas se han
inclinado ante este rechazo del poder económico transnacional. Esto ha quedado
reflejado en el contenido de los Principios rectores para las empresas
elaborados por John Ruggie (actualmente asesor de Barrick Gold) y aprobados por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. En setiembre de 2012
se presentó al Consejo de Derechos Humanos un Informe de la Secretaría General
de la ONU referido a dichos Principios Rectores, en cuyo párrafo 11 se dice que
de ellos "no se deriva ninguna nueva obligación jurídica".</DIV>
<DIV align=justify><BR>La única obligación -si se puede llamar así- estipulada
en el Acuerdo del 15 de mayo para las empresas transnacionales - financiar los
trabajos necesarios para la seguridad de los edificios con 500.000 dólares
anuales durante cinco años- es pura ganancia para dichas empresas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En efecto, por un lado, a un costo mínimo y en cómodas
cuotas proceden a un lavado de su imagen ante la opinión pública,
convenientemente difundido por sindicalistas complacientes con el poder
económico transnacional, algunas ONGs y por los grandes medios de comunicación.
Lavado de imagen preventivo de un eventual boicot de los consumidores. Y por
otro lado, previniendo los accidentes, las empresas trasnacionales se aseguran
la continuidad de la producción en los talleres y la supervivencia de la mano de
obra más barata del mundo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Las grandes empresas, en el cálculo costo-beneficio, han
estimado en principio más ventajoso hacer una pequeña inversión en la seguridad
de los edificios, que seguir mirando para otro lado cuando los edificios se
derrumban o se incendian y mueren centenares de trabajadores.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En efecto, en enero de este año, 24 directores ejecutivos
de transnacionales del comercio textil escribieron al primer ministro de
Bangladesh, Sheikh Hasina, expresándole su preocupación por el porvenir del
sector del vestido de Bangladesh si no se abordaba la cuestión de la seguridad
contra incendios y las causas subyacentes. "Estos problemas pueden causar más
daños al sector", dijeron. (Así informa Jyrki Raina, Secretario General de
Industriall Global en una nota publicada el 19 de marzo de 2013 en el sitio de
dicha organización sindical).</DIV>
<DIV align=justify><BR>A la exigencia de un control externo realmente
independiente, las sociedades transnacionales siempre han respondido contratando
auditorías de grandes consultoras transnacionales/2 o aceptando seudocontroles
de conocidas ONGs más o menos complacientes, cuya función oscila entre el
control y el asesoramiento (de preferencia directa o indirectamente remunerado)
de dichas sociedades. "La responsabilidad social de las empresas. se adapta bien
al crecimiento de las alianzas público-privadas y a la creciente utilización de
ONG como proveedoras de servicios en nuevas formas de filantropía"/3.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por ejemplo en el marco de la campaña clean clothes
(ropas limpias) un grupo de ONG elaboró e hizo público en febrero de 1998 un
proyecto de Código de conducta muy completo para el comercio y la industria de
la confección de artículos de sport (ropas y calzado). Ninguna empresa lo
aceptó.</DIV>
<DIV align=justify><BR>6) Por último, pese a que muchas veces la empresa local
que recibe el pedido subcontrata su ejecución a talleres donde las condiciones
de trabajo son todavía peores, el Acuerdo no incluye a dichos subcontratistas,
pues cuando se refiere al alcance del Acuerdo, establece que el mismo cubre a
todos los proveedores que producen para las empresas (transnacionales)
signatarias del Acuerdo. Y los subcontratistas producen para la empresa local,
no para la empresa transnacional que hace el pedido al proveedor. En el Acuerdo
se puede leer: SCOPE: El acuerdo abarca a todos los proveedores que producen
productos para las empresas firmantes.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Dicho de otro modo lo fundamental del Acuerdo del 15 de
mayo responde a una preocupación y al interés expresados por las empresas
transnacionales. Son ellos que deben exclamar ¡LO LOGRAMOS ! y no a las
organizaciones sindicales y las ONGs defensoras (o supuestas defensoras) de los
derechos laborales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un dirigente sindical de la región ha tenido la impudicia
de declarar: "Mi principal preocupación es que los hombres y mujeres que acuden
cada mañana a trabajar a las fábricas de la confección de Bangladesh vuelvan
vivos por la noche a sus casas".<BR>Y agregamos nosotros: y en sus casas
recuperen fuerzas comiendo un tazón de arroz y durmiendo para volver a la mañana
siguiente al taller a continuar siendo superexplotados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>De todos modos, queda por verse si este Acuerdo, como se
ha visto sumamente limitado, se pondrá en práctica una vez que el drama se
olvide. Un partidario incondicional del Acuerdo, Isidor Boix, Director del
Departamento de RSE/RSC de FITEQA-CCOO (Comisiones Obreras de España)
Coordinador de IndustriALL para la aplicación del Acuerdo Marco con Inditex
Bangladesh, en un artículo titulado En defensa de los derechos del trabajo.
Primer gran Acuerdo Marco Mundial, escribe: « La puesta en práctica de este
Acuerdo, insisto, no va a ser fácil »..</DIV>
<DIV align=justify><BR>En el caso de los talleres de confección de Bangladesh
los intereses económicos en juego son enormes. Su producción representó el
último año el 80% del total de las exportaciones del país por un monto de más de
20 mil millones de dólares (el segundo exportador de textiles del mundo después
de China). Esto se traduce en un enorme beneficio para las trasnacionales de
grandes marcas de ropa a la moda y gigantes mundiales de la venta al público que
compran la producción a los talleres de confección de Bangladesh.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por ejemplo, el Grupo Inditex (uno de los que se
comprometió a firmar el Acuerdo del 15 de mayo) se presenta así:</DIV>
<DIV align=justify><BR><STRONG>Nuestro Grupo</STRONG></DIV>
<DIV align=justify><BR>Inditex es uno de los principales distribuidores de moda
del mundo, con ocho formatos comerciales -Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti,
Bershka,Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 6.009
establecimientos en 86 mercados.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades
vinculadas con las diferentes actividades que conforman el negocio del diseño,
la fabricación y la distribución textil.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La singularidad de su modelo de gestión, basado en la
innovación y la flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex
en uno de los mayores grupos de distribución de moda.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Nuestra forma de entender la moda -creatividad y diseño
de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado- han permitido una
rápida expansión internacional y una excelente acogida social de la propuesta
comercial de las distintas cadenas.</DIV>
<DIV align=justify><BR>La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña
(España), lugar en el que inició su actividad el Grupo y en el que se ubican los
servicios centrales de la compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en
emplazamientos privilegiados, están presentes en más de 400 ciudades en los
cinco continentes. (ver <A
title="http://www.inditex.es/es/quienes_somos/nuestro_grupo/ CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.inditex.es/es/quienes_somos/nuestro_grupo/">http://www.inditex.es/es/quienes_somos/nuestro_grupo/</A>)</DIV><FONT
size=3 face=Calibri></FONT>
<DIV align=justify><BR>Dos mil trescientos millones de euros de beneficio neto
en 2012, 22% más que en 2011. Quince por ciento de beneficio neto sobre la cifra
total de negocios.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Beneficio equivalente al salario de casi tres años de
todos los trabajadores de la industria de la confección de Bangladesh.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Estos enormes beneficios, como los de otros grupos
similares, son el resultado de la superexplotación de millones de trabajadores
de la industria textil en los países llamados periféricos, entre los cuales los
de Bangladesh son los que están en peores condiciones en el mundo en materia de
salarios y de seguridad en el trabajo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En Bangladesh trabajan en dicho sector más de dos
millones de personas (la gran mayoría mujeres jóvenes) por salarios que, por
regla general, no superan los 30 a 40 dólares mensuales por un trabajo de 10 a
14 horas diarias seis días por semana,<BR>Se estima que, en Bangladesh el
salario mínimo vital para un trabajador sin familia debería ser de unos 80
dólares mensuales y de 160 para un trabajador con familia a cargo.</DIV>
<DIV align=justify><BR>[Artículo 23, 3 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: « Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social ».</DIV>
<DIV align=justify><BR>Articulo 3 del Convenio 131 de la OIT: Entre los
elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios
mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de
acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes: (a) las
necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel
general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;(b) los
factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los
niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel
de empleo].</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify>Las transnacionales pagan al proveedor por un tee shirt entre
1 y 2,80 dólares. Es decir un precio medio de 1,50 euros. ( <A
title="http://www.alibaba.com/product-tp/137230745/100_cotton_men_T_shirt.html CTRL + clic para seguir el vínculo"
href="http://www.alibaba.com/product-tp/137230745/100_cotton_men_T_shirt.html">http://www.alibaba.com/product-tp/137230745/100_cotton_men_T_shirt.html</A></DIV>
<DIV align=justify><BR>Y lo venden al consumidor final a unos 12 dólares (10
euros). El beneficio neto, por ejemplo en el caso de Inditex, una vez
descontados todos los gastos (materia prima, mano de obra, transporte,
publicidad, etc) es -como se ha indicado más arriba- del 15%. En el precio final
al consumidor la incidencia del costo de la mano de obra de Bangladesh es
aproximadamente del uno por ciento, es decir unos 12 centavos de dólar (10
centavos de euro) por prenda.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Un simple cálculo permite establecer que si, por ejemplo,
Inditex consintiera en reducir su beneficio neto del 15 al 13 por ciento y esa
reducción se empleara para aumentar el salario de los trabajadores, dicho
salario se duplicaría.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Pero en la realidad ocurre lo contrario: las
trasnacionales presionan por distintos medios a los proveedores para que bajen
los precios y éstos, para tratar de mantener su margen de ganancias, mantienen
los salarios extremadamente bajos y no gastan en el mantenimiento de los
edificios donde funcionan los talleres.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Uno de los medios de presión de la empresa transnacional
es el monopsonio (situación comercial en la que una empresa es el único
comprador de uno o varios proveedores). El proveedor debe ceder a las exigencias
del comprador bajo la amenaza de perder a su único cliente.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Por cierto que las empresas transnacionales de la gran
distribución no sólo superexplotan a los trabajadores de los países más pobres
sino que también explotan a los trabajadores de sus propios países: bajos
salarios, horarios prolongados e irregulares e inestabilidad. Y para evitar
reacciones espían y acosan a los militantes sindicales y no pocas veces impiden
la formación de sindicatos. Son los casos de Walmart y de Carrefour, los dos más
grandes supermercados mundiales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>El personal de las empresas de seguridad que contratan
los supermercados suele ser feroz también con los clientes. A fines de diciembre
de 2009 en el supermercado Carrefour del centro de Lyon cuatro agentes de
seguridad (dos empleados directamente por Carrefour y dos de la empresa privada
de seguridad Byblos) mataron a un joven que intentaba sustraer una lata de
cerveza. Los abogados de Carrefour (uno de ellos miembro de la Federación
Internacional de Derechos Humanos-FIDH), dieron una versión de los hechos
destinada a eximir de responsabilidad a Carrefour, hablando de la «
profesionalidad » de los agentes de seguridad y acusando a la víctima de
encontrarse alcoholizado y de ofrecer una violenta resistencia. Versión ésta
que, en la instrucción de la causa, se reveló totalmente falsa. (Véase <A
href="http://www.liberation.fr/societe/0101611568-une-mort-en-direct-sur-la-videode-carrefour">http://www.liberation.fr/societe/0101611568-une-mort-en-direct-sur-la-videode-carrefour</A>)</DIV>
<DIV align=justify><BR>Lo que ocurre en Bangladesh es sólo una muestra -extrema-
de lo que significa para la humanidad el capitalismo mundializado.</DIV>
<DIV align=justify><BR>En los otros sectores industriales la situación es
semejante. Nike, que es un "modelo" en esta materia, no tiene ninguna fábrica.
Toda su producción es confiada a 736 unidades de subcontratistas en 56 países
los que, en octubre de 2001 empleaban a más de medio millón de personas: 455.000
en Asia (de los cuales 176.000 en China y 100.000 en Indonesia) 35.000 en
América Latina, 9.500 en África y 55.000 en el resto del mundo. Los 20.000
empleados que tiene Nike en Estados Unidos se ocupan de funciones financieras,
de diseño y de "marketing". Los salarios oscilaban en 2002 entre 60 y 70 euros
por mes en China y en Indonesia, para una jornada de diez horas diarias seis
días por semana. Es decir un salario de unos 25 centavos de euro por hora/4. Y
Nike no se hace responsable de la situación laboral existente en esos centros de
producción/5.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Hay una especie de escala o "ranking" mundial de la
explotación de los trabajadores. Entre los más explotados están los de
Bangladesh y de otros países asiáticos, africanos y en las maquilas de América
Latina y el Caribe. Y entre los -relativamente- menos explotados están los de
algunos países europeos y de Estados Unidos. Con estas cinco variables, por lo
menos, respecto de estos últimos países:<BR></DIV>
<DIV align=justify>1) el grado de explotación varía según los sectores de
producción;</DIV>
<DIV align=justify><BR>2) la explotación es mayor cuando se trata de
trabajadores extranjeros (en Alemania, por ejemplo, no existe el salario mínimo
y los trabajadores extranjeros suelen tener un salario inferior a los
trabajadores alemanes);</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV align=justify>3) la explotación se intensifica con los trabajadores "en
negro";</DIV>
<DIV align=justify><BR>4) es también mayor cuando las empresas subcontratan la
realización de determinados trabajos: ejecución de obras contratadas (por
ejemplo en la construcción de barcos), servicios de distinta naturaleza, entre
ellos la limpieza en las centrales nucleares, donde los riesgos para la salud
son muy elevados/6 y</DIV>
<DIV align=justify><BR>5) la explotación parece menor porque el aumento del
costo de la vida se modera en razón de que los trabajadores compran productos
baratos (ropa y otros) provenientes de los países donde la explotación es
máxima. Así, de alguna manera, los trabajadores de los países ricos e
intermedios comparten indirectamente con las grandes empresas el resultado de la
superexplotación de los trabajadores de los países más pobres. Lo que a veces
los conduce a no reaccionar de manera más combativa frente al estancamiento o a
la disminución de sus propios salarios reales.</DIV>
<DIV align=justify><BR>Para tratar de evitar que la opinión pública tenga claro
todo esto y saque las conclusiones pertinentes, en el caso particular de
Bangladesh, como es habitual en situaciones similares, los grandes medios de
comunicación/7, los sindicalistas complacientes con el gran capital, algunas
ONGs que venden el cuento de la Responsabilidad Social Corporativa y
"especialistas" en distintas materias confunden a la gente haciéndole creer que
el Acuerdo ya ha sido firmado por las empresas (13 de mayo: Un vocero de Inditex
dijo a la AFP que el acuerdo podría ser firmado formalmente más adelante, en una
fecha a ser determinada por IndustriALL) y deforman la realidad del verdadero
contenido del Acuerdo del 15 de mayo, atribuyéndole cláusulas sobre distintos
temas inexistentes en el mismo. Como ser mejoras laborales, derechos sindicales,
precios equitativos a pagar al proveedor, etc.</DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3
face=Calibri></FONT><BR><STRONG><U>Notas</U></STRONG></DIV>
<DIV align=justify><FONT size=3 face=Calibri></FONT><BR>1/ IndustriALL Global
Union es una federación sindical internacional fundada en 2012 resultado de la
fusión de la Federación de trabajadores de la industria metalúrgica, de la
Federación internacional de productos químicos, de la energía y de las minas y
de la Federación Internacional de la industria textil, del vestido y del cuero.
UNI Global Union se presenta como « la voz de 20 millones de trabajadores del
sector de servicios del mundo ».<BR>2/ En años recientes se manifestó la
tendencia a que fueran las grandes empresas consultoras las que hicieran la
función de auditoría y control de las sociedades transnacionales, tanto en
materia de gestión económica y financiera (lo que no es nuevo) como en materia
de gestión social, laboral y medioambiental, lo que constituye una novedad. La
auditoría y control de las grandes sociedades constituye un nuevo mercado (el
"mercado del control") que genera importantes beneficios para quienes realizan
tales actividades, beneficios que aumentan rápidamente de un año a otro. "Se
trata de un fenómeno que ha dado origen a una nueva industria de asesores y de
agencias que brindan servicios a las empresas en materia de responsabilidad
social" (Véase la nota 3).A mediados de 2002 los escándalos financieros
involucraron a las grandes consultoras como Arthur Andersen, que se disgregó, a
PriceWaterhouse Coopers y a otras, que quedaron en una posición delicada.<BR>3/
Dwight W. Justice, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres, El concepto de responsabilidad social de las empresas: desafíos y
oportunidades para los sindicatos, en: Oficina Internacional del Trabajo, La
responsabilidad social de las empresas: mitos y realidades. Manuales de
Educación Obrera 2003/1. Número 130, pág. 1.<BR>4/ Les petits pas de Nike, en la
revista Alternatives Internationales, Francia, julio-agosto 2002, págs.
60-61.<BR>5/ En mayo de 2002 la Corte Suprema de California condenó a Nike por
engañar a la opinión pública con una campaña publicitaria acerca de las
condiciones de trabajo (que presenta como buenas) en sus empresas
subcontratistas en el sudeste de Asia, incluso Vietnam. Sostiene la Corte que
Nike no puede ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos (libertad de expresión) para realizar publicidad engañosa (diario New
York Times, 4/5/02, página A4).<BR>6/ Véase de Annie Thébaud-Mony, Rationalité
instrumentale et santé au travail: le cas de l'industrie nucléaire, en La
Gazette Nucléaire, Nº 175-176, junio 1999 y, de la misma autora, Travailleur
peut nuire gravement à votre santé, Ed. La Découverte, Paris, 2007-2008.<BR>7/
Los medios de comunicación "informaron" pocos días después de la catástrofe de
Bangladesh que unos 300 talleres habían cesado sus actividades por "razones de
seguridad". Lo cierto es que cerraron a raíz de las protestas de los
trabajadores y reabrieron tres días después.
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